Каждый охотник знает что "связь" во время загонной охоты имеет большое значение. Да и на рыбалке она будет не лишней.
Предупреждение: после переделки вы 100% теряете гарантию. Если вы всё делаете согласно инструкции, испортить рацию можно только физически — перегреть, замкнуть припоем соседние контакты случайно и т.п. После доработок, если всё сделать правильно, дальность связи в измененном комплекте увеличится в 1.5-2 раза.Берём комплект Midland G5 за 1000-1500 рублей. Цена зависит от комплектации и жадности продавца. В комплектацию могут входить также 6 аккумуляторов, либо 6 аккумуляторов и зарядное устройство. В принципе нам нужны только рации, поэтому если есть выбор комплектов с разной ценой — берите что дешевле.
Фото: магазинный набор
Снимаем заднюю крышку:
На фото стрелками показаны места подстройки. В первую очередь нас интересует шумодав, но им мы займемся после перепайки антенны.
Отпаиваем штатную пружинку, которая по отзывам некоторых радиолюбителей настроена в резонанс в районе 467МГц. Как вариант — можно ее немножко удлиннить парой витков, приближаясь к 446. Тогда внешний вид раций вообще не изменится. Но мне больше нравится обычная четвертушка-хвостик.
Рация с отпаянной пружинкой:
Далее берем донор-провод для антенны. В моем случае это обычный телевизионный кабель.
Снимаем оплётку с внешним изолятором, удаляем оплётку вообще. Что касается изолятора — я его ставлю обратно. Но можно не ставить, на ваше усмотрение. Я его оставляю чуть длиннее (милиметров на 5), и затем запечатываю обычным силиконовым герметиком, чтобы хвостик антенны не окислялся.
Как вариант — можно подпаяться к оплётке, а не к центральной жиле, но это физически неудобно, хотя широкополосность у такой антенны получится чуть лучше (но она нам тут нафиг и не нужна).
Длина новой антенны — примерно 155-165 мм.
После того, как новая антенна припаяна, выбираем в пластиковых хвостиках, где пряталась пружинка, лишний пластик. Так, чтобы рацию можно было собрать, но при этом новая антенна плотно обжималась.
После этого проверяем пропайку антенны Элементарным индикатором напряжённости поля. По сравнению со второй рацией, переделанная должна отклонять стрелку при нажатии PTT намного заметнее (на том же расстоянии от прибора). Если этого не происходит — проблема в пайке. При том что даже с отпаянной антенной на небольшом расстоянии рация ловит вторую, так что не обманитесь, так проверять нельзя (одну рацию другой).
Далее, включив рацию, крутим шумодав по часовой стрелке до момента, пока станция не начнет шипеть. После этого совсем немного крутим против часовой, чтобы шипение пропало.
Крупным планом — итог работы:
Новая антенна зафиксирована еще и термоусадочной трубочкой, в результате итог и вовсе похож на заводскую продукцию.
Если термоусадки нет — можно стянуть изолентой. Главное, чтобы пластик обжимал новую антенну и не давал ей двигаться относительно пайки, тогда не отпаяется.
Молуляцию в общем случае не трогаем. Если одна рация принимает сигнал тише другой, тогда можно этот контур подстроить безындукционной отверткой.
Для этого надо выставить макс. громкость на настраиваемой рации, снять заднюю крышку, нажать на второй рации тангенту и поднося вторую рацию, добиться небольшого свиста у первой (настраиваемой).
Затем, поворачивая контур на настраиваемой рации, добиваемся максимальной громкости свиста. На этом по модуляции всё.
Конденсатор частоты без нормальных приборов вообще лучше не трогать. Тем, у кого частотометр есть, объяснять что и как делать в данной статье смысла нет, сами справятся, остальным лучше его просто не крутить.
После перепайки антенны мой индикатор поля на одном расстоянии от штатной заводской пружинки отклонялся примерно в 4 раза слабее, чем от переделки.
Дальность на прошлых переделках у меня возрастала примерно в 2 раза. Удачи.
